C'est pas la méthode René, c'est la bonne méthode, la méthode Citroën, celle qui est dans les dictionnaires de réparation. La RTA se trompe depuis des années sur ce sujet. "La cale de 0,20 doit passer librement, la cale de 0,25 ne passant pas", c'est ce qui est écrit...
Je mets 0,20 à froid, et ça a toujours bien marché.
On mettait 0,15 à l'admission pour les moteurs d'avant mars 1954, mais j'ai mis 0,2 sur ma A, et ça va...
J'ai toujours pensé que c'était "à chaud" les 0.20 ...
Bon.
Question existentielle aujourd'hui.
Le but du jeu était de changer les joints. Car il y avait des fuites bien sûr. Et une petite compression.
Sinon, tout fonctionnait bien.
Pas de problème de démarrage, de belles bougies....
Tout ceci avec des rupteurs et un condensateur de +/- 10000 km.
Maintenant, question.
Sachant que les éléments électriques du marché ont une fiabilité douteuse, je me demande s'il est intéressant de trifouiller là-dessus.
A votre avis?
Merci
C'est pas la méthode René, c'est la bonne méthode, la méthode Citroën, celle qui est dans les dictionnaires de réparation. La RTA se trompe depuis des années sur ce sujet. "La cale de 0,20 doit passer librement, la cale de 0,25 ne passant pas", c'est ce qui est écrit...
Je mets 0,20 à froid, et ça a toujours bien marché.
On mettait 0,15 à l'admission pour les moteurs d'avant mars 1954, mais j'ai mis 0,2 sur ma A, et ça va...
PLUX a écrit : ↑18 janv. 2021, 11:29
Bon.
Question existentielle aujourd'hui.
Le but du jeu était de changer les joints. Car il y avait des fuites bien sûr. Et une petite compression.
Sinon, tout fonctionnait bien.
Pas de problème de démarrage, de belles bougies....
Tout ceci avec des rupteurs et un condensateur de +/- 10000 km.
Maintenant, question.
Sachant que les éléments électriques du marché ont une fiabilité douteuse, je me demande s'il est intéressant de trifouiller là-dessus.
A votre avis?
Merci
C'est surtout les condensateurs qui posent problème, certains durent, comme disait le "regretté" René jusqu'au bout du portail, parfois les bougies, les bobines peuvent aussi avoir leurs lots de surprises (vécu) mais c'est plus rare, il y a des solutions peu onéreuses pour les supprimer avec le boitier cartier (entre autre), l'allumage électronique , un peu plus cher, ou si tu veux à tout prix conserver le condensateur, le déplacer sur la barre des phares pour pouvoir le remplacer aisément en cas de problème , mais il faut acheter un condensateur de marque renommée plus fiable ( éviter le made in pays asiatiques)...Ducellier, Femsa, bosch,bremi, doduco, facet,intermotor, motorcraft etc...devraient avoir ce qu'il faut question fiabilité...
PLUX a écrit : ↑18 janv. 2021, 12:28
Changer les rupteur en laissant le vieux condensateur, pas conseillé, n'est-ce pas?
Au contraire, c'est plus que conseillé.
Si le condo n'est pas HS, il vaut mieux le conserver plutôt que mettre une chinoiserie.
Tout à fait d'accord. On ne remplace pas une pièce qui fonctionne, surtout si c'est une pièce d'époque. Quand les vis platinées sont usées il n'y a aucune raison de remplacer le condensateur.
J'ai un stock de vieux condensateurs récupérés sur des moteurs HS, et je les garde précieusement, ils fonctionnent tous.
lucky40 a écrit : ↑18 janv. 2021, 12:05
mais il faut acheter un condensateur de marque renommée plus fiable ( éviter le made in pays asiatiques)...Ducellier, Femsa, bosch,bremi, doduco, facet,intermotor, motorcraft etc...devraient avoir ce qu'il faut question fiabilité...
Je pense que tous les condensateurs, même de marques, sont fabriqués en Chine ou alentour....
Voici un condensateur Valéo tout neuf, au sortir de sa boite :
Bon
Je vais suivre ces conseils avisés et juste régler les vis ou les changer si besoin est.
C'est quand même inquiétant cette qualité.
Est-ce parce que ce sont des pièces pour des hobbys ou même pour les voitures modernes ce sont les mêmes problèmes ?
PLUX a écrit : ↑18 janv. 2021, 18:15
Est-ce parce que ce sont des pièces pour des hobbys ou même pour les voitures modernes ce sont les mêmes problèmes ?
Les voitures modernes ne sont étudiées pour durée plus de 7 ans.
Et elles n'ont pas de vis platinées ni de condensateurs.
C'est que de l'électronique.
En plus, avec le MUX comme ils disent, 1 fil électrique ne sert plus a une chose, mais à plusieurs.
Non pas la seule Charlystone, l'allumage électronique est une bonne alternative aussi ...il faut aussi profiter des améliorations de notre époque non ? J'ai remonté l'ensemble rupteur + condo sur mon AM2, mais dès que le moteur sera dans son logement sur la fourgonnette, c'est sûr, j'installerai un allumage électronique + régulateur électronique...
Bonsoir,
Je retiens l'idée d'un changement de système, mais pour le moment je reste avec le vieux.
le remontage continue.
J'ai remonté la bavette de protection de l'allumage, en bricolant une bavette de 2cv6, ça semble aller.
Je remonte le reniflard et la durite du bas, comme dit par Bob, est bien courte.
je pense en mettre une plus longue.
Je prends n'importe qu'elle durite d'essence au bon diamètre (lequel au fait?) ou faut il un modèle spécial huile?
On dit que des joueurs de tennis qui ont une balle de match la perde car ils ont peur de gagner.
je crois que je suis pareil, il me reste peu à faire mais j'ai l'impression de freiner, trop peur de tout remonter et que rien ne fonctionne et qu'il y ait des fuites d'huile.
Un débutant a t il déjà connu cela?
PLUX a écrit : ↑19 janv. 2021, 19:05
Je remonte le reniflard et la durite du bas, comme dit par Bob, est bien courte.
je pense en mettre une plus longue.
Je prends n'importe qu'elle durite d'essence au bon diamètre (lequel au fait?) ou faut il un modèle spécial huile?
Je mets de la durite d'essence et ça va bien. De la durite ordinaire résistant aux hydrocarbures suffit : il n'y a pas de pression.
Je crois que le diamètre est 8 mm, mais le mieux c'est que tu le mesures !
lucky40 a écrit : ↑19 janv. 2021, 18:17
Non pas la seule Charlystone, l'allumage électronique est une bonne alternative aussi ...il faut aussi profiter des améliorations de notre époque non ? J'ai remonté l'ensemble rupteur + condo sur mon AM2, mais dès que le moteur sera dans son logement sur la fourgonnette, c'est sûr, j'installerai un allumage électronique + régulateur électronique...
Bonjour Lucky, erreur j'ai pas dit que c'était la seule alternative a l'allumage complet mais uniquement pour le condo lorsque on garde les ruptures
bon avant de vous parler de mes malheurs, un petite question.
je vais profiter de la situation pour changer les caoutchoucs qui soutiennent le moteur.
et je remarque par hasard que par rapport à la RTA, j'ai des pièces en trop à savoir la cale d'épaisseur à gauche sur la photo et qui s'emboîte parfaitement sur l'autre pièce.
Bizarre non?
bon mes malheurs maintenant.
j'en suis donc à habiller le moteur et là en positionnant les tôles je constate une fuite d'huile au niveau des joints lunettes de la culasse droite.
bien sûr il n'y a pas d'huile dans le moteur. Alors d’où vient cette huile?
La seule chose que j'ai faite est de huiler légèrement les tiges de culbuteurs. Mais si cela est à l'origine de la fuite....
Avez-vous une idée et une procédure....
j'en suis quitte à démonter cette culasse, mais je ne voudrais pas avoir manquer quelque chose
enfin voilà, pas trop le moral, ça ira mieux demain
Jamais vu ces cales sur les silentblocs support du moteur.
Si elles sont posées sous le silentbloc, elles relèvent légèrement l'avant de l'ensemble moteur boite, et je n'en vois pas l'utilité, mais je ne pense pas que ça fasse beaucoup de tort non plus.
Donc faut-il les laisser ou les ôter ? Réponse de Normand : p'têtre ben qu'oui, p'têtre ben qu'non !
Ou alors elles sont positionnées sous la traverse pour mieux répartir l'effort, ou parce que les vis du support sont trop longues
C'est curieux ta fuite d'huile, s'il n'y a pas d'huile dans le moteur ! Est-ce bien de l'huile ?
Bonsoir,
Les cales n'étaient pas fixées sous la traverse. Elles s'emboîtent parfaitement dans les silentblocs.
Elles y étaient, l'épaisseur des pièces est la même, je vais donc les laisser.
Cette voiture est un modèle unique. Elle vaut de l'or.
Quant à la fuite. Ça ressemble vraiment à de l'huile propre, telle celle que j'ai passé sur tiges de culbuteurs. Mais je n'en ai pas passé 1 litre non plus
Est ce que ce peu d'huile aurait pu fuire lorsque j'ai fait tourner le moteur pour régler les culbuteurs ? Alors le trouver doit être énorme.
Et oui, il te faut reprendre le positionnement du joint lunette et ensuite au remontage à bien faire attention au positionnement et serrage de la culasse...on commence par serrer progressivement en quinconce l'écrou du bas, puis ceux du haut, droite ou gauche peu importe . Il faut huiler un peu le joint lunette et la portée sur la culasse...
Vraiment je me demande d'où vient cette huile. J'ai huilé avec les doigts les tiges. Même un surplus aurait glissé le long des tiges et tombé dans le carter non?
Enfin bon.
Pâte à joint, mais où, sur la partie qui est en contact avec le carter ? Sur celle en contact avec les tubes?
Enfin dans ce cas, pâte ou pas, il doit y avoir un gros espace.
Un truc visuel pour savoir si les joints sont bien mis?
Sur la partie en contact avec le carter, un peu de pâte dans la lèvre du joint.
Normalement, si le tube n'est pas écrasé, ça ne fuit pas entre le tube et le joint. Et on ne remonte pas un tube écrasé sans l'avoir réparé.
Visuellement les tubes étaient en parfait état.
Bon. Je démonte cet après-midi.
Il vaut mieux que je m'en apercevoive maintenant, que moteur reposé, je me console ainsi.
Ce qui m'énerve c'est de remettre des joints neufs partout, lunettes, tubulures, même cache-culasse.
Ça devient cher et cela prend du temps car je n'en ai pas de rechange.
Bon, c'est le métier qui entre.
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre soutien
)
