redémarrer une 2CV6 Spécial 1981

[estelle16]

Bonjour,

C'est fait pour le post ! :arrow:

Donc, comme je l'ai dit précédemment, si certains ont des conseils à  me donner pour remettre en circul ma deudecuhe de 81 qui n'a que 45 000km au compteur...

1/ j'ai les culasses à  changer à  cause des pas de vis de bougies ... c'est vu avec jérome, je vois MCC pour ça.

2/ elle ne roule plus (à  cause des culasses) depuis plus de 6 ans... mais à  toujours dormi au garage à  l'abri ! Donc, je sais qu'il faut que je revisite allumage et démarrage ... Ah oui.. le réservoir essence avait été vidangé. mais si vous voyez autre chose auquel penser 8)

3/ Tant que je pense à  l'essence... je sais qu'un additif est à  mettre, mais j'ai découvert qu'il est possible de mettre une pièce spéciale (désolée, je débute, j'ai oublié le nom) qui permet de rouler au 95 pendant plusieurs milliers de kilomètre sans souci : vous en pensez quoi, certains ont testé?? Parceque tant que je refais le tour des pièces de ma deuche, autant que je fasse ce bricolage en même temps !!

4/ merci pour tous vos bons conseils !!

[quicktin]

Pour le catalyseur d'essence ( type fuelsaver , troll , fuelstar etc ...) perso j'ai pas essayé par contre ça fait 11 ans que je roule au sans plomb 95 ou 98 avec un peu d'additif ( 1 plein sur 3 ou 4 ) et jamais aucun pb

Sinon pour la remise en route tu as juste à  mettre tes culasses neuves et ça repart

Deuchement

[yerom85]

bonsoir Estelle,
ok merci, comme ça ce sera plus clair.

1) ok. hihi

2) je pense, pour ma part que si elle démarrait correctement avant ton problème, il ne faut pas toucher au réglage de l'allumage (c'est mon point de vue).
si le réservoir a été vidangé, c'est bien. est-ce qu'un nettoyage du carburateur avait été effectué à  l'époque ?

3) par rapport aux produits cités par Quicktin, je ne connais pas moi non plus leurs taux d'efficacité, car ma deuche étant de 1987, elle était conçue depuis 1983 pour rouler au sans-plomb sans additif.
je roule par contre à  l'additif sur mon R12 de 1974 (boite auto), et je trouve qu'elle a un peu moins de peche, mais bon faut voir sur une deuche.

4)ya pa d'koi ..

[Domi]

:D Hello ! Voilà  le poste attendu pour te venir en aide, ce que les Amis n'on pas manqué de faire. Malgré les bons conseils déjà  prodigués, permets moi d'apporter mes compétences à  tes interrogations.

Concernant les culasses, si tu as les moyens, pourquoi pas ? Au moins, tu repars avec du neuf, mais je crois savoir qu'elles arrivent brutes. Donc, soit tu récupères tout sur les anciennes, soit tu achètes des soupapes neuves et fais tout remonter par un garagiste ou toi même si tu en as les compétences. Et là , permets moi de te faire remarquer qu'il est relativement facile de te rerouver de bonnes culasses en occase, qui, une fois rafraîchies (tu dois quand même les faires), te rendront de bons et loyaux services pour longtemps, crois moi !

Pour la revérification, effectue d'office le remplacement de tous les liquides et fluides de ton auto. Vidange moteur + filtre à  huile, remplacement de l'huile de boite et du liquide de frein avec purge complètedu circuit. Profites en pour revoir l'état de tes pneumatiques (craquelures, pression, usure) et t'assurer que tout est bien serré sur la voiture !

Enfin, concernant les additifs, je suis fondamentalement contre, c'est un HOAX, issu du même tonneau que celui dans lequel baignait la légende du fameux bug de l'an 2000, tout simplement !
De plus, l'additif est nocif pour les véhicules qu'on utilise peu, il se cristalise en vieillissant et ne supporte pas le gel. Tous les ancètres stockés avec des additifs carburant se retrouvent avec un carbu bouché et si il a gelé, avec une "bloc" visqueux, style méduse, dans le réservoir...Donc, si tu roules tout le temps, éventuellement oui, sinon à  proscrire ! ! !
Crois moi bien que tous, j'écris bien tous les moteurs équipant les 2CV peuvent fonctionner au sans plomb sans la moindre contrainte, aucune.
Le seul problème se situe au niveau de l'indice d'octane, soit 95 ou 98.
Sache que tous les bi-cylindre peuvent tourner au 95 sauf les AM2 et les moteurs Visa. En fait, jusqu'aux pistons générant un rapport de 8,5, ton taux de compression est suffisemment bas pour le 95, au delà , c'est du 98 impérativement, sous peine de cliqueti.
Ce qui me permet de terminer par les "accessoires" évoqués : le fameux troll, est l'accessoire idéal pour rouler avec n'importe quel indice de carburant sur n'importe quel moteur cité. En effet, j'ai roulé en AMI8 de 33 cv, équipée d'un AM2 à  soufflante et je tournais au SP95 sans additif quel qu'il soit. Succès total. :D
Allez, bon succès dans tes démarches !

[yerom85]

tout à  fait Domi,

de même qu'un petit rodage soupapes, sera le bienvenu dans le cas des culasses d'occas.

je n'avais pas préciser les différentes vidanges, car cela me paraissait logique, mais merci de me rappeler à  l'ordre. lol... hihi ... il faut aussi remettre la batterie à  charger.

en ce qui concerne les additifs, je ne me prononcerai pas. par contre, je mettais laisser dire que si l'on ne mettait pas d'additif avec du 95 ou pire 98, cela attaquait les soupapes car ces octanes possèdent moins de plomb, protecteur de celle-ci !!! quand penses-tu Domi ?

pour finir, je ne suis absolument pas d'accord avec toi concernant le bug de l'an 2000. il existait bien un problème (merci mes prédécesseurs). en effet, lors de la fabrication des premiers PC, ils ont basé les dates au format JJ/MM/AA, laissant les années sur 2 chiffres, ce qui a provoqué au passage au 1er Janvier 2000, que les vieux pc comprennent 1er Janvier 1900 (car on code que les 2 derniers chiffres). en effet pour la plupart des gens, no probleme, mais pour les logiciels s'appuyant sur la date système (matériel) = catastrophe. exemple : tu es né en 1980, au passage en 2000, le pc comprennait que tu n'étais pas encore né car lui il est en 1900, donc que tu n'existes pas, donc pas de sécu, pas de compte bancaire ...etc. je te laisse imaginer.

cdt

[admin]

De plus, l'additif est nocif pour les véhicules qu'on utilise peu, il se cristalise en vieillissant et ne supporte pas le gel. Tous les ancêtres stockés avec des additifs carburant se retrouvent avec un carbu bouché et si il a gelé, avec une "bloc" visqueux, style méduse, dans le réservoir...Donc, si tu roules tout le temps, éventuellement oui, sinon à  proscrire ! !

Donc éviter de mettre de l'additif dans le plein dont on sait qu'il ne se consommera pas tout (par exemple avec l'arrivée de l'hiver quand on se servira -dans mon cas- moins de sa deuche), c'est bien cela?

Perso, on m'a conseillé de mettre une dose d'additif à  chaque plein, après je sais pas si c'est vraiment utile.

[Domi]

:D Bien sà»r, mais à  l'an 2000 ou plutôt fin 1999, 99 % des processeurs étaient cryptés en 4 chiffres pour les années...Mais ça nous éloigne du sujet.
L'octane est la valeur de l'indice d'anti-détonnant ajouté au carburant afin d'abaisser le "point éclair". Le point éclair est la température nécessaire pour que le carburant s'enflamme spontanément, c'est à  dire sans aide extérieure, comme c'est le cas avec l'étincelle de la bougie.
Dans un moteur essence, lorsqu'on arrive en fin de compresion, on tourne aux alentours des 300 degrés ( ! ) en théorie. Prenez par exemple votre pompe à  vélo et comprimez la en mettant votre doigt pour boucher l'orifice de sortie. Vous remarquez que l'air s'est réchauffé. C'est un principe physique incontournable, et dans notre cas on exploite la pression et la température qui règneront au dessus du piston en fin de course point mort haut, exactement dans la chambre de combustion coiffée de la culasse. Donc, ce sera l'étincelle qui enflammera le mélange carburé qui sera prèt à  "exploser". Toutefois, si nous augmentons la pression, ou la compression, le mélange aura tendance à  s'enflammer tout seul, générant ce qu'on appelle du cliqueti. C'est donc pour ça que les fabricants ont ajouté un anti-détonnant, à  l'époque sous forme de plomb, aujourd'hui remplacé par du benzenne. Le carburant appelé "super" était né et principalement destiné aux moteurs à  taux de compression supérieur, souvent réservés aux sportives et autres GT de l'époque.
Avant, la normale, annonçait un indice de 90 à  92 d'octane, la super tournait aux alentour des 96/97 octane. Lorsqu'on a mis le sans plomb sur le marché, seule la 95 était disponible ce qui générait des problèmes pour les moteurs sportifs. De là  commença la campagne de mauvaises informations et interprétations car les voitures devaient être "réglées" pour utiliser ce carburant, on enlevait 5 'd'avance, règlage effectué chez le garagiste et pas gratuitement...Donc, moins de performance et consommations accrues ! Sans parler du plein à  l'essence plombée tous les 3 pleins d'essence sans plomb, ect, ect...Bref, n'importe quoi ! ! !
Puis, ils ont pondu la "Super + " qui elle affichait 98 d'indice d'octane, ce qui remis un peu l'église au milieu du village.
Ainsi, je le rappelle, les moteurs 375 et 425 type A, A 53 et A79/0 (Qa, Qb + AZ, AZc, AZu, AYA, ect...) c'est du 95.
Les 435 et 602 type A79/1, M4 et M28/1 (AYA2, AM, AK, A06/635, AK2 et AM2 a) c'est du 95. (pistons de 8,5 maxi)
Les 602 et 652 type M28 et V06 (AM2 et V06/630 et V06/644) c'est impérativement du 98. (pistons de 9,0 et 9,5 !)
On peut éventuellement utiliser le troll, le meilleur ami des "raideurs", car grà¢ce à  sa faculté de cataliseur de carburant, les moteurs à  pistons 9 et 9,5 tournent sans encombre au 95.

[Domi]

Oups, on répond en même temps. Je vous pose une question de base : trouvez moi un constructeur, n'importe lequel, qui vous préconise de mettre de l'additif dans votre carburant !
Il n'y en a aucun, par contre, des garagistes, si !
C'est normal, il faut qu'ils en vendent, non ?
Et après avoir presté plus de 20 ans dans l'automobile et en continuant sur les ancètres, je n'ai JAMAIS vu un moteur cassé ou une culasse "bouffée" à  cause des nouveaux carburants !
L'important est d'utiliser des marques sérieuses, donc d'éviter les prix plancher, les grandes surfaces et les pompes sans marque.
Croyez moi, un mauvais réglage, des pièces non conformes ou une prise d'air peuvent engendrer de sérieux dégats, mais pas la SP, qu'elle soit 95 ou 98. Maintenant, si vous êtes d'accord de "gaspiller" des sous dans un additif, libre à  vous, mais c'est superflu et ça peut être nocif dans certaines circonstances. :?

[admin]

Ok bon à  savoir
Merci bcp Domi!!!

[estelle16]

Bonsoir, et merci de toutes les infos :

Je suis novice... mais oui, quand je parlais de revisiter l'allumage et la carburation... je parlais surtout de faire les vidanges, changer les bougies, revoir la batterie, regarder les fils en fonction de leur état etc.... Je ne sais pas si je vais avoir besoin de changer les vis patinées et les charbons... c'est ce qui me taraude le plus... parceque je sais que c'est long à  faire (dépose ventilateur... de mémoire) et le carbu n'avait pas été nettoyé à  l'époque, il va falloir que je le fasse, je pense?

Bon pour l'essence, alors OK, pas besoin d'additif.... je pense quand même au troll... sauf que j'ai une 2CV6 Spécial AZKA .... elle peut rouler au 95 direct??? ou son moteur c'est celui qui préfère le 98 ???? Désolée mais là , c'est trop technique pour moi, il me semble juste avoir un moteur de 602 ... mais j'en suis même pas sà»re.... :oops: : J'vous ai prévenu !!! J'débute!

Même pour les culasses neuves (j'y tiens !!! Même si certains trouvent ça cher...) j'ai prévu un rodage... et pour le redémarrage de la voiture aussi, histoire de ne pas brusquer la mécanique après autant de temps à  l'arrêt.... J'y tiens trop à  ma deuche.... pas question de l'abîmer !!!

Je continue de vous lire : le rangement du garage est prévu pour la semaine prochaine, ensuite, révision de la voiture pour faire une liste des premiers achats !!

[yerom85]

et bien merci Domi, j'ai enfin compris à  quoi servait l'additif .... à  rien ... un jolie placebo rose alors.

je me permets deux petites questions, car là  on tient quelqu'un de calé.

1- quelle conséquence y aurait-il de mettre du 95 (sans additif) dans un 602 à  pistons 9.0 ?
2- quel est le principe de fonctionnement des catalyseurs ?

désolé, je suis curieux, mais surtout j'adore comprendre comment les choses fonctionnent. petit, mes parents ont vite arreter de m'acheter des jouets, car je les dépouillais pour voir comment c'etait fait. :lol:
en tout cas, encore merci pour tes lumières.
cdt

[Domi]

Mais de rien voyons ! Comme je l'ai expliqué plus haut, les moteurs 602 à  piston de 9,0 sont censé présenter un taux de compression plus élevé. De ce fait, l'emploi du 95 engendrera du cliqueti, ce qui est très nocif pour le moteur. Donc, utiliser du 98 est nettement préférable.
Concernant les catalyseurs, tu parles du système d'échappement ou du catalyseur de carburant ? Aussi, je t'invite à  créer un autre poste, histoire de ne pas empiéter trop sur celui d'Estelle.

[Domi]

:D Estelle, ton AZKA de 1981 est normalement équipée d'un M28 badgé A06/635, vois la plaquette (rouge) d'identification située dans le V du moteur, situé entre celui-ci et le volant moteur/ boite de vitesse. L'A06/635 est équipé d'usine de piston 8,5, il développe 29 cv et est équipé d'un carbu solex 18/26 double corps (26/35), repère 225.

[estelle16]

Bonjour,

J'ai mis le temps... Mais voilà , j'ai débuté.... Finalement, je n'ai trouvé que des culasses d'occasion... Les neuves étant nues, je n'étais vraiment pas assez calée pour me lancer dans l'aventure... Alors, j'ai réussi à  trouver 2 culasses refaites grà¢ce à  un ami.

Donc j'ai commencé le démontage de la culasse gauche (côté conducteur) et pour le moment.. ça va pas trop mal... sauf que j'arrive pas à  enlever les deux parties de tôles (en dessous et au dessus) de refroidissement : si quelqu'un connaît le truc, le revue technique n'est pas assez précise, et j'ai peur d'abimer la tôle en la tordant!!

Merci d'avance !!!

[Domi]

Bien !

Dépose culasses :
-Déposer les collecteurs (l'arraignée) ainsi que les périphérique concernés.
Déposer les vis de fixation des tôles de refroidissement entourant les cylindres. Eventuellement déposer le filtre à  huile pour faciliter le démontage du coté concerné.
-Désacoupler les tuyaux de graissage des culasses.
-Déposer les caches culbuteurs.(Penser à  récolter l'huile qui s'en échappera) Effectuer un petit repère sur la partie haute afin de les remonter correctement
-Désserer les 3 écrous de fixation des culasses.
-Récupérer les 3 joints de cuivre et la rondelle d'appui inférieure.(éventuelle)
-Les séparer des cylindres en évitant que ceux-ci ne bougent (tournevis entre le cylindre et la culasse, sans trop forcer)
Déposer les culasses en surveillant les tiges de culbuteurs qui accompagnent le mouvement.
-Déposer les joints de lunettes usagés, les coupelles (voir leur positionement correct), les ressorts et les rondelles d'appui sur les tubes enveloppe.
Nettoyer et vérifier les pièces.

Repose :
-S'assurer du bon état de tous les filets de la culasse à  remonter.
-S'assurer de la bonne étanchéité des soupapes fermées (WD40 ou essence de nettoyage dans la chambre de combustion ventre en l'air, rien ne doit passer dans les collecteurs)
-Poser les rondelles, les ressorts, les coupelles et joints de lunettes neufs sur les tubes, enduire à  la pà¢te à  joint (joint OR ou pà¢te bleue loctite) si souhaité, mais pas obligatoire, bien que préférable...
-Positionner les tiges de culbuteurs dans les tubes guides, la rotule sous le culbuteur, la longue forme coté poussoir (bloc moteur), bien huiler les pièces en contact et s'assurer de la présence des poussoirs dans le bloc.
-Présenter la culasse en guidant les tiges dans leur logement.
-Pousser à  la main pour faire prendre les écrous en commençant par le bas, remplacer les joints de cuivre et repopser la rondelle d'appui inférieure si présente à  l'origine.
-Serrer les 3 vis contre en privilégiant celle du bas pour favoriser le guidage des tubes enveloppe, ne PAS bloquer la culasse maintenant.
-Réacoupler les tubes de graissage des culasses avec des joints neufs, serrer modéremment les nipples, filets et matériaux fragiles, opération délicate !
-Remonter les tôles de refroidissement sans oublier de vis.
-Reposer l'arraignée avec des joints neufs, mettre la visserie bien contre, ne PAS bloquer maintenant.
-Effectuer le serrage de la (ou des) culasse, une passe à  1 kgs, la définitive à  2,5 kgs maxi (2,3 préconisé par Citroà«n).
- Bloquer les vis de l'arraignée et remonter les périphérique concernés.
-Effectuer le réglage des culbuteurs (0,20 partout).
-Remplacer les joints de cache culbuteur et les remonter, attention au repère et au serrage : contre + 1 tour 1/4 maxi.
-Revoir son boulot (rien oublié ?), démarrer gentiment le moteur et s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite d'huile.

Bon courage Miss ! ! !

[estelle16]

hmmm .... dis comme ça... ça paraît simple... devant ma deuche... ça l'est moins !!

Enfin si je comprends bien : démonter l'araignée (je suppose que c'est l'ensemble des tuyaux au dessus raccordés à  la culasse)... ça veut dire enlever les 2 côtés en même temps??? D'où mon problème pour enlever les tôles de refroidissement.... Enfin, je crois?!!! J'ai voulu faire qu'un côté à  la fois!!!

Et sinon, quid d'une clé dynamométrique??? J'ai entendu parlé de cette bête là ... mais m'en servir et en louer une... quelqu'un peut m'aider???

Donc j'ai besoin de joints neufs.... on m'avait dit qu'il n'y en avait pas... ou qu'on pouvait remettre les anciens... j'ai un tour à  faire chez citroen !!!

Et euh.... C'est grave si j'ai pas récupéré l'huile qui a coulé du premier cache culasse??? :oops: (je complèterai au moment de la remise en route??)

Encore merci pour la rapidité de réponse !!

[Domi]

Pas de panique M'mzelle ! 8)
L'huile qui s'est écoulée devait de toutes façon être remplacée, donc, à  part salir par terre, rien de grave !
Concernant la clé dynamométrique, si tu ne l'as pas, c'est pas insurmontable, il te suffira de serrer correctement tes 3 écrous de culasse, si tu n'es pas à  2,5 kgs, ce n'est pas si grave !
Mais par contre, de les serrer trop fort, tu risqueras de briser les goujons, c'est moins gai comme ça !
Et encore une fois, si tu as le moindre tracas, essaies de te faire aider par un Deuchiste compétent, voire par ton ami qui t'a reconditionné les culasses.
Enfin, la pochette de joint est disponible chez les revendeurs de pièces cités dans le poste "recherche de pièces", la plupart effectuant même la démarche pour la livraison à  domicile. :P

[yerom85]

si tu as la possibilité de t'en faire prêter une, c'est mieux.
si tu es comme moi, j'ai toujours tendance à  serrer fort, et dans le cas des caches-culbuteurs, la clé dynamométrique n'est pas un luxe.
a+

[Domi]

Les caches-culbus : mettre l'écrou contre, puis serrer 1 tour, 1 tour 1/4 maxi !
Sinon, c'est déformation et fuite assurée ! ! ! :roll:

[estelle16]

Bonsoir,

Le démontage se poursuit tranquillement pour faire le côté droit de l'araignée... Ca avance..

J'ai consulté sur internet et je pense pouvoir louer une clé dynamométrique pas trop loin, je serais plus sà»re de moi pour le serrage... je crois que yerom85 et domi ont vu juste... trop de risque sans clé.

Pour ce qui est des conseils extérieurs, l'ami qui m'a procuré les culasses refaites n'a fait que les trouver via des relations professionnelles... Il n'est pas trop fort sur la mécanique et habite à  350 km... d'où mes hésitations à  la lecture de la revue technique parfois... Et la nécéssité pour moi de faire ce boulot toute seule !!

Merci pour le conseil pour les pochettes de joint : Citroen ne les fabrique plus et même au détail il me manquait une référence, plus fabriquée non plus !! Donc je passe commande de ma pochette sur 2CV club et j'attends mes joints pour le remontage : pendant ce temps, je démonte !!

Encore merci de vos réponses.... et des futures à  venir !!

[yerom85]

ah ok. bon démontage alors !!!
tu habites sur Rouen, c'est ça, parce qu'au début je croyais que tu étais dans le 16, ce qui était nettement plus près que le 76.

[estelle16]

Bonjour,

le démontage avançait tranquillement... sauf qu'il est arrêté au point mort depuis 2 jours à  cause de boulons récalcitrants (les 2 de la tubulure avant côté gauche)

Impossible de les débloquer : ça fait 2 jours que je mets du dégrippants... et rien n'y fait, pourtant je suis bien parvenue à  défaire les autres.... en plus, j'ai commencé à  les abîmer un peu :oops: , à  force d'essayer de les avoir... Si quelqu'un à  une solution miracle (en dehors du chalumeau : j'en ai pas et j'suis pas à  l'aise avec ces trucs là ) parce que je ne peux pas enlever l'araignée à  cause de ces 2 malheureux boulons obstinément fixés !!! :(

Merci de votre aide et de votre soutien... Eh oui, je suis sur Rouen... le 16 c'est pour autre chose... Mais y a pas de souci, vous êtes déjà  super avec toutes vos infos !!
P.S.: j'ai reçu ma pochette de joint moteur !!!

Bonne journée
@++

[Domi]

:? Salut Estelle ! Tu parles des 2 écrous de 7 mm à  tête de 11 mm du colecteur d'échappement ?
Si oui, tu dois employer impérativement une douille à  6 pans, et bien la placer. Passe bien le tout au dégrippant (WD-40) et tape leur un coup de marteau pour les débloquer. Ca devrait venir.

[estelle16]

Bonsoir,

Merci pour la rapidité : c'est exactement ceux-là  .... Et malgré une large dose de dégrippant ... ils sont franchement coriaces.... Je vais revoir si j'ai bien une douille à  6 pans (c'est vrai que j'utilisais une autre) et je retente l'aventure demain... parcequ'avec des coups de marteau aujourd'hui, rien n'y a fait !! :( ... Et pourtant d'autres j'ai réussi : au moins je me muscle !!! :D

Bonne soirée et je vous tiens au courant demain !!

[yerom85]

as-tu essayé sur les 2 écrous du collier ?? j'ai eu le cas ou l'un des 2 a bien voulu venir, et après tu peux sortir le collier.
si le deuxième ne se dessere pas : meuleuse et on change l'écrou.

[estelle16]

Bonne nouvelle : j'ai enfin réussi à  déboulonner la tubulure. Les 2 boulons récalcitrants ont finalement craqués ce matin devant mon entêtement... Une énième couche de dégrippant et une clé à  6 pans.... Et quelques nouveaux coups de marteaux en sont venus à  bout. :P

Sauf, que les boulons ont vraiment mauvaise mine, je vais les changer au remontage. Maintenant, je poursuis ma route pour arriver à  la dépose des culasses. Je vous tiens au courant de la suite et merci pour votre soutien !!
@++

[estelle16]

Et me revoilà  déjà ....

En fait, j'ai une question toute bête.... mais j'avais prévenu, suis novice :oops:

donc, pour récapituler : j'ai soulevé et calé la tubulure, enlevé les joints, enlevé les toles inférieures (les supérieures ne s'enlèvent pas par manque de place, est-ce grave?) et déposé la bougie.

Pour le tube de graissage, j'ai déboulonné le petit boulon relié et plein d'huile sur l'avant de la culasse (je suppose que c'était ça)

Maintenant, il faut que j'amène le piston au point mort haut... On fait comment? :shock:

Le piston, est dans ma culasse... si je n'ai pas fait d'erreur jusque là , comment je fait pour qu'il soit en fin de temps de compression et en être sà»re??? :?

Merci de vos réponses!!

[Domi]

Bonnes nouvelles ! Tu as effectivement enlevé les tuyau de graissage des culasses, attention au remontage car les filets sont fragiles. Ne pas les faire prendre de travers ni les serrer trop fort !

Ensuite :

1) Tu dois absolument enlever les tôles de refroidissement.
2) Tes pistons peuvent se trouver dans n'importe quelle position, tu n'abimeras rien dans ce cas ci car tu ne touche pas au calage de la distribution. Malgré tout, ce n'est pas plus mal qu'ils soient au PMH, tu peux les entrevoir par les trous de bougie.
3) Tes pistons sont dans les cylindres, pas dans les culasses.
4) Quand tu auras désseré les 3 écrous de culasse, il se peut qu'elle reste "colée" au cylindre. Tu peux effectuer une petite pesée sans forcer entre la culasse et le haut de la chemise (cylindre), uhe fois devant, une fois derrière, ect....

Félicitation à  toi pour ta détermination et ta performance ! Chapeau !

[estelle16]

Merci pour ces conseils sur les tuyaux de graissage et la réponse si rapide.

Je vais donc appliquer ma patience aux tôles supérieures pour qu'elle daignent quitter leur emplacement.

Mais comment faire pour mettre le piston au PMH ? Si je le vois par le trou de bougie, comment il doit être et à  quoi je touche pour le bouger????? Désolée mais je n'ai trouvé aucune info sur le net à  ce sujet qui soit claire...

Merci pour les réponses, j'y retourne en attendant!

[yerom85]

bonsoir,
pour ta question sur le PMH, un copain mécano m'avait donné le tuyau suivant :
- retirer les bougies,
- mettre un tournevis suffisament long dans le puit à  bougie,
- mettre les vitesses au point mort, et faire tourner le moteur à  l'aide de la manivelle.
l'interet du tournevis, est de sentir l'évolution du piston, jusqu'à  son PMH.
a+