2cv-legende.com

Deuchémoi a écrit : ↑09 mai 2021, 21:36 @samy Je ne cite même pas ton post, de peur de refaire la boulette !! Trop tôt ce matin, manifestement !!
C'est la première fois que ça m'arrive, on ne m'y reprendra plus ! ... J'espère.
Allez, pour me faire pardonner

Y'a p'as d'mal ami Deuchémoi

Filofax a écrit : ↑10 mai 2021, 16:56 J'ai démonté mon maitre cylindre il y a maintenant 3 ans, et de mémoire, ce ,'était pas compliqué d'enlever le bocal.
Il suffit de tirer vers le haut, c'est tout.

D'accord Filofax, il ne devrait pas y avoir de surprises de ce côté là donc.

Comme tu le dis, tu fais attention au polluant externe, ensuite tu mets les deux nouveaux joints (je ne peux pas te dire si c'est complexe à remettre, je suis loin d'arriver à cette étape).

Pour la purge, si ton maitre cylindre était neuf, tu aurais eu pareil un e purge à faire, donc.... changer le bocal ou changer ... une purge est une purge.

Comme tu dis, une purge est purge, elle sera peut-être un peu plus longue pour chasser tout l'air dans le circuit, juste ça.

Il faut simplement avoir l'oeil plus souvent sur le niveau de la cuve

Vraiment je ne vois pas de quoi tu parles et à quoi tu fais allusion !
Je tâcherai de garder l'oeil mieux ouvert que la dernière fois effectivement pour éviter de refaire la même bêtise. Ca m'inquiète car j'avais presque l'oeil sur le bocal au moment ou ça a décuvé (pas moi... le maître cylindre hein ! ) mais je n'ai pas été assez rapide...
Le seul côté positif, c'est que le circuit sera bien propre !

Merci bien encore une fois de ton aide Filofax

PS : en aparté, j'avais commandé les kits de joint de rénovation d'étrier LHM chez Burton. Les 2 kits m'ont été livrés sans les 2 capuchons de vis de purge alors que le descriptif précise clairement qu'il en fait parti. C'et dommage et pas très sérieux de leur part. Si eux aussi se mettent à faire n'importe quoi, c'est pas gagné. C'est pas grand chose ce petit capuchon, mais sur le principe, je n'aime pas ça. j'attends leur réponse à ce sujet malgré tout. On verra s'ils sont sérieux...ou pas et s'ils ont une conscience professionnelle.
A côté de ça, commande passée le vendredi soir et livrée chez moi le mercredi suivant, là, pour le délai de traitement, ils sont toujours d'une redoutable efficacité, c'est vraiment top.

B'soir !

Commande des joints !
Les joints que j'ai reçus pour la cuve double du bocal LHM me paraissaient...énorme (photo). Et je les voyais très différents de ceux qui équipent ma 2CV.
En fait non... ils ont la même forme, je n'avais même pas vu la petite "couronne dentelée" sur les miens qui sont d'origine noir. Je m'étais fixé sur le joint qui est "gras" et je n'y voyais aucun reliefs... :boulet2: x1000 . J'ai cru un moment qu'il existait plusieurs modèles de joints pour les 2CV6 LHM alors que non pas du tout. J'aime bien me faire peur tout seul....

Bon, va falloir les changer mes vieux joints, dans les prochains jours.

PS : concernant le soucis évoqué dans mon post juste au dessus de celui-ci, Burton a reconnu humblement qu'une erreur (hum... ) s'était glissé dans la composition de leur kit de rénovation d'étrier de frein... Contrairement à ce qu'ils indiquaient, le kit ne comprend pas le capuchon de vis de purge. Alors un capuchon, on ne va pas mourir s'il n'est pas là, mais j'ai horreur qu'on me prenne pour un c... Et puis quand on rénove l'étrier, on le rénove complètement avec tout le nécessaire des caoutchoucs.
Bon.... ils ont reconnu qu'il y avait une erreur... et m'ont fait parvenir gratuitement 2 capuchons de vis de purge... et par la même occasion ils ont modifié le descriptif du contenant du kit.
Le pire, c'est que je leur ai dit que j'allais commander en même temps les joints de la cuve de maître cylindre (ceux là à ma charge bien entendu) et qu'ils pourraient ainsi tout envoyer en même temps (une seule enveloppe...). Et bien refus catégorique de leur part : ce n'est pas possible. On marche sur la tête. Je suis très déçu de Burton.
Du coup, je n'ai pas commandé les joints chez eux (il fallait que je fasse une commande à part et que je re-paye des frais de port (11.90€ pour 2 joint...................depuis les Pays Bas). Absence complète de sens du commerce et de la relation client chez eux aussi donc. Du coup, je les ai pris chez TPV, les frais de port étaient gratuits en plus.

C'est dommage pour Burton, qui a je crois une certaine aura auprès des deuchiste. Qualité, prix imbattable mais comme souvent frais de port excessif qui grève le budget.
Bonne pioche pour TPV qui en cette année d'anniversaire "offre" les frais d'envois. En espérant que cela leur augmente de façon significative leurs ventes pour que peut-être ce dispositif se pérennise.

Coucou !


Ayant reçu les 2 joints de cuve double LHM, je me suis mis jeudi sur leur remplacement. Cette opération n'est pas bien compliquée.

Pour l'un des joints, il ne semblait pas y avoir de fuite :

Pour l'autre, comme déjà dit dans un post un peu plus haut, c'était un peu...gras !

Le démontage (ou plutôt le déclipsage) du bocal de LHM ne pose pas vraiment de problème. Enfin, il faut juste vraiment, mais vraiment pas avoir peur de tirer dessus car ça ne vient quand même pas tout seul du tout. Un petit manche plat arrondi d'un outils aide bien pour faire effet de levier en dessous de la cuve pour sortir les 2 tétines du bocal. Ca se fait, mais comme souvent, ça ne se fait pas juste en soufflant dessus. Le bocal, en lui même, est vraiment très costaud (enfin, celui d'origine, pour les refabrication je ne sais pas). Il ne faut pas craindre de tirer, tirer, tirer. Faut pas s'inquiéter, ça finit par sortir, il faut juste être patient.
Bocal démonté :

Puis maître cylindre mis sous protection rapprochée et isolé de l'extérieur avec du film étirable alimentaire pour éviter tout impureté de rentrer dedans...

Puis nettoyage complet du bocal, du bouchon, du petit filtre interne. Il y avait quelques résidus au fond de la cuve, ça n'a pas fait de mal du tout (j'ai fini le nettoyage interne à l'acétone, pas facile d'aller dans les recoins avec la forme tarabiscotée du bocal double, mais ça nettoie bien.
Les 2 joints verts neufs iront en remplacement des 2 vieux noirs.

Remise en place des joints neufs (rien à signaler, ça se pose tout seul sans aucune difficulté particulière). A noter qu'il est fortement conseillé de bien enduire les joints neufs de LHM cela aide fortement pour l'opération qui vient ensuite !
Bien enfoncer les joints à fond au contact du maître cylindre :

Remise en place du bocal : c'est l'opération qui m'inquiétait un peu car j'avais lu à divers endroits que le clipsage à fond du bocal était assez difficile (quand on voit comment il faut tirer fort pour le retirer, cela paraît logique qu'il soit aussi difficile de le remettre, surtout avec des joints neufs). Et bien si vous avez bien enduit l'intérieur des joints de LHM, cela se fait super facilement ! Le bocal vient se clipser avec 2 petits bruits caractéristiques, ploc...ploc... et c'est fait !
Le bocal est bien plus propre maintenant !

Il ne doit y avoir aucun espace ni entre le maître cylindre et les joints, ni entre les joints et la cuve.
Puis remplissage de la cuve, un peu trop volontairement car de toute façon, pour finir, il restera à faire la purge des freins AV et AR (j'essayerai cette fois de ne pas faire déjauger le maître cylindre :boulet2: )
Encore une (petite) chose de faite !

Merci pour ce mini-tuto.

Je reviens sur Burton, où les as-tu contactés ? Aux pays-Bas ou en France ?

bob41 a écrit : ↑05 juin 2021, 13:03 Je reviens sur Burton, où les as-tu contactés ? Aux pays-Bas ou en France ?

J'ai pris contact avec eux via le formulaire de contact présent sur leur site internet avec mon numéro de commande
Alors rien à dire sur leur rapidité et leur réactivité de réponse, rien à dire sur le fait qu'ils ont effectivement reconnu tout de suite qu'une erreur s'était glissée dans le descriptif du contenu de leur kit de rénovation d'étriers. Ils ont de plus effectué l'envoi très rapidement.
Mais un beau zéro pointé pour leur absence de sens commercial : oui, ils m'ont bien fait parvenir ce qui manquait (ce qui n'était pas grand chose il est vrai, ils réparaient juste leur erreur), mais il était rigoureusement impossible pour eux que je commande les 2 joints de cuve, que je leur paye, et qu'ils les glissent en même temps dans la même enveloppe. Cela aurait été en plus un petit geste écologique (accessoirement...) !
Si je veux être commerçant, personnellement, je n'agis pas comme ça. Mais dans le monde des revendeurs de pièces de 2CV....

Entre parenthèse, l'affranchissement de l'enveloppe que j'ai reçue des Pays Bas était bien entendu loin d'être du montant astronomique de 11,90€...


Sur ce coup là, je peux dire que je suis bien déçu de BURTON.

Les joints sont changés, c'est fait, maintenant on tourne la page et on passe à autre chose !

Ce sont tous les mêmes, dans leur frais de port, ils te font payer les frais d'emballage.
Par exemple Mcc, te facture les frais d'emballage à part et les frais fe port en eux même ne sont pas très élevés donc il y a transparence dans ce cas.
C'est pour cela qu'il faut souligner le fait que le port soit gratuit chez TPV.

Eric13190 a écrit : ↑05 juin 2021, 22:21 C'est pour cela qu'il faut souligner le fait que le port soit gratuit chez TPV.

Tu as raison, il faut faire ça tout de suite : le port est gratuit chez TPV

Voilà, c'est souligné ! :p (et en gras aussi... )

Eric13190 a écrit : ↑05 juin 2021, 09:34

Merci pour ce mini-tuto.

Post copié dans les tutos !
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=35&t=15449
Merci @samy

Eric13190 a écrit : ↑05 juin 2021, 22:21 Ce sont tous les mêmes, dans leur frais de port, ils te font payer les frais d'emballage.

Il y a également les frais de facturation, parce que tout le monde sait très bien qu'un système informatique ne sort pas des factures automatiquement et que c'est un petit bonhomme dans un sombre bureau qui fait la facture à la main

Mieux vaut tard que jamais...

Il y a eu une petite pause sur les travaux...

Mais enfin, ça y est, la purge est enfin faite avec un ami, terminée, et ma 2Cv freine depuis quelques jours seulement, le 5 septembre dernier pour être précis ! Je tiens à remercier comme il se doit tous les collègues du forum qui ont apporté leur aide et fourni les précieux conseils nécessaires à la bonne réalisation de ces travaux.

Le maître cylindre n'a pas souffert de son gros avalage d'air suite au raté de la 1ère purge (voir les posts juste au dessus)

Elle a désormais des plaquettes de frein toutes neuves, des plaquettes de frein à main toutes neuves, des étriers nettoyés, rénovés avec tous les joints internes changés, du bon LHM tout neuf.
Je ne garantis pas un parfait parfait parfait réglage des excentriques pour le frein à main, mais le serrage "semble" visuellement être "équilibré" (mais seul le contrôle technique le dira !). J'ai au max 5 à 6 crans au frein a main, en forçant vraiment bien. Le frein à main bloque bien les 2 roues.

Au frein à pied, il y a vraiment un bon mordant, autant du moins que le permet une 2CV. La course de la pédale est bonne, vraiment, je suis content que tout se soit bien passé.

Pas de fuites constatées
Bref, pour le moment, tout est bien qui finit bien.

Cela faisait 3 ans que ma 2CV n'avait pas roulé. Il restait un peu de "vieux" SP95 dans le réservoir. Je lui ai remis presque 16 litres de SP95 tout frais en ayant vidangé au max. C'est impressionnant la détérioration de la qualité de l'essence sur 3 années. Elle toussotait bien au début, ça m'inquiétait un peu. Et puis peu à peu, le petit reste de vieux SP95 qui restait s'est dilué avec le neuf, et cela va désormais beaucoup mieux. Le jour et la nuit...
A chaud, si je la laisse tourner, au bout d'un moment, sans starter, le régime moteur commence doucement à faiblir, puis elle s'étouffe et cale. Peut-être faudra-t-il que je revois le réglage du ralenti, s'il n'y a que ça, ce n'est pas bien grave.

Bien entendu et comme d'habitude, elle aura le droit à une bonne vidange, la dernière datant d'avril 2021. Elle n'a fait que.... 2km depuis (juste quelques allers / retours dans le garage sur 50m et une micro sortie "extérieure" d'1.5km pour tester et valider le freinage).

samy a écrit : ↑12 sept. 2024, 08:44 Mieux vaut tard que jamais...

Il y a eu une petite pause sur les travaux...

Mais enfin, ça y est, la purge est enfin faite avec un ami, terminée, et ma 2Cv freine depuis quelques jours seulement, le 5 septembre dernier pour être précis ! Je tiens à remercier comme il se doit tous les collègues du forum qui ont apporté leur aide et fourni les précieux conseils nécessaires à la bonne réalisation de ces travaux.

Voilà une bonne nouvelle qui me redonne espoir de rouler dans la mienne dans pas trop longtemps... j'epsère !

Deuchémoi a écrit : ↑12 sept. 2024, 12:50 Voilà une bonne nouvelle qui me redonne espoir de rouler dans la mienne dans pas trop longtemps... j'epsère !

Qu'est-ce qui t'arrive avec ta Titinette Deuchémoi ?

samy a écrit : ↑12 sept. 2024, 18:53 Qu'est-ce qui t'arrive avec ta Titinette Deuchémoi ?

A l'arrêt depuis que je me suis fait recaler par le CT pour un pblm de freinage.
Je dois refaire tout l'ensemble + les amortisseurs.
Comme je n'ai ni les compétences, ni le temps, ni la place pour le faire, ni les finances pour le faire faire, ben j'étais à l'arrêt !
Heureusement :
viewtopic.php?t=19340

Ahhhh je comprends mieux Nico ! (ces derniers temps, je n'ai pas du tout suivi le forum). Merci pour le lien.

Le mois d'octobre approche, ton étude de marché doit toucher à sa fin !
Je te souhaite une bonne remise en état de tout le système de freinage. De mon côté, je suis loin d'être un pro de la mécanique, et pour autant, en y allant tranquillement et en prenant mon temps, j'ai maintenant des étriers tout bien rénovés et ça freine ! Y'a pas de raison que tu n'y arrives pas, surtout avec l'aide des membres du forum et de Robert également !

Yapluka...

B'soir tout l'monde......

Tout allait pourtant (presque) tout bien...

Mais pas complètement en fait...

Purge faite, la 2CV a retrouvé ses capacités à freiner, rien à dire. Rodage tranquille... Et puis je me suis rendu compte après un peu plus de 60km que c'était un peu gras sous le disque de freins avant gauche....
Pas grave me dis-je... c'est la 2CV qui perd du liquide de refroidissement ( ) histoire de me persuader que non, "y'a pas de problème".

Bah si, y'a un problème... Même si la 2CV freine très bien, il y a bel et bien une fuite au niveau de l'étrier de frein avant gauche. Etrier que j'avais tout rénové et tout refait. Forcément, il y a du y avoir un truc qui ne s'est pas bien passé, qui ne s'est pas bien remis en place... J'ai du faire une bêtise...

Je suis donc bon pour tout redémonter (à priori, pas de soucis constaté pour le moment sur l'étrier avant droit...je touche du bois...)

J'commence à avoir l'habitue de déshabiller la demoiselle et c'est donc reparti pour un tour. Forcément, cette fois, ça va plus vite puisque tout est déjà dégrippé, nettoyé et avait été démonté il y a 2 ans. En 1h, tranquillement, l'étrier était donc démonté de la 2CV pour osculation.

Je pense avoir identifié l'origine du problème...
Y'a comme un ptit bout d'joint qui se balade tout seul.... (joint plat)



D'où questions :
- Avez-vous une technique particulière pour s'assurer qu'au remontage, la piston sera bien engagé, bien droit, ne partira pas de travers, que le joint sera bien à sa place ?
- Y-a-t-il un autre nettoyage à faire des gorges où se positionnent les 2 joints (le plat et le joint à lèvre) autre que celui déjà fait à savoir nettoyage au vinaigre, dégraissant métaux, nettoyant frein, soufflage intégral ?. J'ai bien un pointe à tracer pour aller au fond des gorges mais j'ai pas envie de rayer cet endroit...
- Il est conseillé d'enduire les joint de LHM (ce que j'avais fait lors du montage initial ? Vous êtes ok avec ça ?
- J'ai vu que certain mettaient de la graisse spéciale freinage au fond des gorges des joints ? Cela vous paraît-il une chose à faire ou à proscrire ? J'ai des gros doutes sur ça et le potentiel amalgame avec le LHM. Je n'avais pas mis de graisse autre que le LHM à ces endroits lors du remontage précédent.

- Bref, à quoi dois-je faire attention au remontage, pour ne pas y revenir une 3ème fois ? Toutes les idées sont bonne à prendre. Merci d'avance pour vos conseils !

PS : Une chose positive, c'est que la cuve de LHM est double, et donc je n'aurais à purger que l'étrier avant gauche (arrêtez-moi si je dis une bêtise). Au moins, cela évite de refaire une purge complète puisque le liquide est tout neuf (enfin, il a 15 jours environ).

samy a écrit : ↑20 sept. 2024, 18:05 - Avez-vous une technique particulière pour s'assurer qu'au remontage, la piston sera bien engagé, bien droit, ne partira pas de travers, que le joint sera bien à sa place ?

Hi,

il suffit de bien aligner ton piston dans l'étrier : c'est tellement ajusté que dès que tu te mets de travers, cela coince !

Fais un essai sans les joints, si tu as un doute.

samy a écrit : ↑20 sept. 2024, 18:05 - Y-a-t-il un autre nettoyage à faire des gorges où se positionnent les 2 joints (le plat et le joint à lèvre) autre que celui déjà fait à savoir nettoyage au vinaigre, dégraissant métaux, nettoyant frein, soufflage intégral ?. J'ai bien un pointe à tracer pour aller au fond des gorges mais j'ai pas envie de rayer cet endroit...

Surtout pas de pointe à tracer ...

Méthode habituelle :

* dégraissage dans une immersion complète de diluant cellulosique ou nettoyant pistolet peinture (cela pue la mort ...), pendant 24 heures
* soufflette air comprimé
* ultra-sons (TR3 à 5% de chez Stamm, 60 minutes, 55 degrés)
* rinçage et soufflette
* microbillage (150-200 microns)
* rinçage eau chaude et soufflette

Ils seront plus beaux que neufs !

samy a écrit : ↑20 sept. 2024, 18:05 - Il est conseillé d'enduire les joint de LHM (ce que j'avais fait lors du montage initial ? Vous êtes ok avec ça ?

"Tout à fait, Thierry !"

samy a écrit : ↑20 sept. 2024, 18:05 - J'ai vu que certain mettaient de la graisse spéciale freinage au fond des gorges des joints ? Cela vous paraît-il une chose à faire ou à proscrire ? J'ai des gros doutes sur ça et le potentiel amalgame avec le LHM. Je n'avais pas mis de graisse autre que le LHM à ces endroits lors du remontage précédent.

Pas de graisse : c'est de l'alu et il y a déjà le LHM ...


Laurent

Salut,

Une fois que les joints sont bien positionnés il faut quand même graisser un minimum les pistons.

C'est conseillé de mettre des pistons neufs.

Pour ma part j'avais utilisé de la margarine.
Mais il y a :
https://www.auto-doc.fr/tomex-brakes/13176067

https://www.racinglubes.fr/graisse-lubr ... ot_de_500g

Il faut changer aussi les joints intermédiaire toriques qui se trouvent entre les deux parties de l'étrier.

Pas de graisse : c'est de l'alu et il y a déjà le LHM ...

Le liquide de frein est hydrophile et de l'eau dans le circuit participe au grippage des pistons, c'est pour cela que l'on graisse les pistons au remontage avec de la graisse spéciale. L'aluminium s'oxide.

Bien que l’aluminium ne se rouille pas, il s’oxyde. Cette oxydation apparaît sous forme de résidu blanc.

S'il n'est pas anodisé l'aluminium s'oxyde donc et créant ainsi une surépaisseur, le piston de l'étrier se grippe.

Tout d"abord, merci à tous les 2 d'avoir pris le temps de répondre à mes interrogations

Lolodubalaou a écrit : ↑22 sept. 2024, 06:13

samy a écrit : ↑20 sept. 2024, 18:05 - Avez-vous une technique particulière pour s'assurer qu'au remontage, la piston sera bien engagé, bien droit, ne partira pas de travers, que le joint sera bien à sa place ?

il suffit de bien aligner ton piston dans l'étrier : c'est tellement ajusté que dès que tu te mets de travers, cela coince !
Fais un essai sans les joints, si tu as un doute.|/quote]

Oui, tout le problème est bien là : bien aligner. J'ai fait des essais sans les joints et forcément, quand ils n'y sont pas, l'ajustement se fait très bien, il faut mettre le piston bien droit.
Une fois les joints neufs en place, cela crée une sorte de barrière d'étanchéité, et c'est tout de suite bien moins évident, ça coulisse moins bien, beaucoup moins bien.

Méthode habituelle :

* dégraissage dans une immersion complète de diluant cellulosique ou nettoyant pistolet peinture (cela pue la mort ...), pendant 24 heures
* soufflette air comprimé
* ultra-sons (TR3 à 5% de chez Stamm, 60 minutes, 55 degrés)
* rinçage et soufflette
* microbillage (150-200 microns)
* rinçage eau chaude et soufflette

Ils seront plus beaux que neufs !|quote]

Oui, ça c'est le top du top. De mon côté, j'ai fait de mon mieux, n'étant pas équipé de tout ce matériel.

samy a écrit : ↑20 sept. 2024, 18:05 - J'ai vu que certain mettaient de la graisse spéciale freinage au fond des gorges des joints ? Cela vous paraît-il une chose à faire ou à proscrire ? J'ai des gros doutes sur ça et le potentiel amalgame avec le LHM. Je n'avais pas mis de graisse autre que le LHM à ces endroits lors du remontage précédent.

Pas de graisse : c'est de l'alu et il y a déjà le LHM ...
Laurent

Il y a donc 2 écoles, entre Laurent et Alex.

Dans tous les cas, j'ai fait au mieux : tout est remonté sur ma 2CV, bien nettoyé dans la mesure de ce que je pouvais faire et avec un ami nous faisons la purge demain, il n'y a que l'étrier avant gauche à purger, c'est facile du coup et rapide.
On sera donc vite fixé si cette fois ça a marché ou pas (ça avait bien marché sur l'étrier avant droit, on va dire que c'est la faute à "pas de chance" pour le gauche....

Bonne journée tout le monde !

PS pour Alex : oui, tous les joints des 2 étriers avaient été intégralement changés pour du neuf. Quand aux pistons, il étaient en parfait état et exempts de rayures autre, juste grippés après 40 ans de bon et loyaux services ( et 10 ans sans rouler).

samy a écrit : ↑25 sept. 2024, 06:43 Oui, ça c'est le top du top. De mon côté, j'ai fait de mon mieux, n'étant pas équipé de tout ce matériel.

samy,

je suis d'accord avec toi qu'il faut du matériel.

Et en même temps, tu es sur du freinage.

Sans te parler de la sécurité, la précision d'usinage est très forte et il ne faut surtout pas abimer les usinages avec un quelconque outil.

D'où le dégraissage par le diluant, le décollement de la crasse par les ultra-sons et on retire le tout par le microbillage.

Et ce sans outil pointu, tranchant ou que sais je ...

Et encore tu pourrais objecter que le microbillage peut modifier la côte initiale (sur les cylindres de moteur Rotax pour les ULM, le microbillage est interdit).

Tu utilises alors du bicarbonate de soude qui ne retire pas de matière.

Laurent

PS : petite question : quels sont les deux usinages les plus précis sur votre 2cv ? Réponse, demain !

Lolodubalaou a écrit : ↑25 sept. 2024, 07:22 PS : petite question : quels sont les deux usinages les plus précis sur votre 2cv ? Réponse, demain !

Joker ! Appel à un collègue ...

Et pour ma part,

au vu du prix d'un piston d'étrier
c'est comme les joints, je les change systématiquement quand je refais un étrier.

Laurent

@samy

Salut

Quand tu fais la purge, il faut refaire les 4 roues.

Il n'y a pas de difficulté particulière, le plus délicat est de retirer le deuxième piston, j'utilise un graisseur que je vise à la place de l'arrivée du liquide de frein ,
Oui comme le souligne Lolo, il vaut mieux changer les pistons...

Il me semble que j'obturai le passage des sorties avec le joint torique avec une tôle à l'étau. Il faut évidemment tout dégraisser ensuite..

Pour l'extraire et je pousse avec la pompe à graisse.
Cdt

Hi, Alex,

j'ai actuellement un étrier récalcitrant dont le piston ne veut pas sortir, malgré la pompe à graisse ... Nada, il ne bouge pas ...

Et pourtant, diluant et ultra-sons, avant ...

Je crois que cela va se finir par taraudage du piston et extraction à la vis ...

A moins que tu aies une autre idée ?

Laurent

Salut Laurent

Mon étriers était grippé aussi, il faut mettre de la WD40 ou un dégrippant du même genre, laisser agir ( une dizaine d'heures )



Bien faire l'étanchéité joint torique, embout de pompe/graisseur.
Si possible utilise une pompe récente qui fera "bien la pression" si je puis m'exprimer ainsi. ( J'ai rien contre les vieilles pompes des années 70 )
Ça devrait le faire...

Tu peux chauffer avec un petit chalumeau de camping, côté extérieur de l'étrier, le cylindre

Et puis fais aussi une petite prière, ça peut aider...

Bon courage

Oki,

diluant de nettoyage 24 heures fait.

Pompe à graisse pneumatique, fait ...

Reste l'option de chauffer effectivement ...

Laurent

PS : pour la prière, je ne connais que celle là ...

oui tout à fait ça la prière !

Je jette quand même un pavé dans la ( ta ) mare.

Oui essaye avec une pompe manuelle, t'auras plus de pression.

La pression utile d'une pompe à graisse pneumatique n'est que de 6 bars...ceci explique cela.

Je serai surpris qu'une pompe à graisse pneumatique ne pousse que 6 bars! Sa pression d'alimentation OK mais la pression en sortie de raccord est beaucoup plus élevée. Une simple pompe à graisse manuelle fournit aux alentours de 400 bars....